Új receptek

Az olajbogyókert, a vörös homár lépjen vissza az Obamacare elleni politikára

Az olajbogyókert, a vörös homár lépjen vissza az Obamacare elleni politikára


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Sok ellenérzés után Darden úgy dönt, hogy marad a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottaknál

Miután sok visszavágó volt az eredeti tervük miatt a dolgozói órák csökkentése a tesztpiacokon, A Darden éttermek (Olive Garden, Red Lobster) bejelentették, hogy továbbra is elkötelezettek a teljes munkaidős alkalmazottak iránt.

Még októberben Darden bejelentette, hogy részmunkaidős státuszba kívánja helyezni a munkavállalókat, abban a reményben, hogy az Obamacare 2014-es indulása után csökkenteni tudják a munkavállalók egészségügyi költségeit, és megkövetelik, hogy a nagyvállalatok biztosítsák a teljes munkaidős munkavállalókat.

Darden ma bejelentette, hogy az éttermek, köztük a Capital Grille és a Longhorn Steakhouse, nem ütköznek teljes munkaidős munkavállalókkal a részmunkaidőre, és az éttermekben továbbra is teljes munkaidőben dolgoznak, még az egészségügyi előírások hatálybalépése után is.

A szóvivő szerint a belső felmérések azt mutatták, hogy a munkavállalók és az ügyfelek elégedettsége csökkent azokban az éttermekben, ahol több részmunkaidős munkavállalót vettek fel. "Ez tanított minket arra, hogy éttermeink jobban teljesítenek, ha teljes munkaidős óránkénti alkalmazottaink vannak bevonva." - mondta egy képviselő az AP -nek.

2014-re a Darden teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak lehetősége lesz arra, hogy aláírják a Darden biztosítási tervet, amely ugyanolyan előnyökkel jár.


Az Olive Garden szenved a rossz PR-től az Obamacare elleni megjegyzések után

A Darden Restaurants, Inc.

Kedden a társaság közleményt adott ki, amely felülvizsgálja a nyereségre vonatkozó előrejelzését, ami a készletek óriási csökkenéséhez vezetett. Darden a változást az Obamacare -hez fűződő álláspont körüli negatív figyelemnek tulajdonította, és megígérte, hogy foglalkozik az egészségügyi reformtörvénnyel és az alkalmazottjainknak megfelelő módszerekkel.

& ldquoA közelgő változások fényében óvatosak vagyunk a teljes évre vonatkozó értékesítési és bevételi előrejelzéseinkkel kapcsolatban, & folytatta. & ldquoAz évre vonatkozó kilátásaink is tükrözik a lehetséges hatást, bár nehezen mérhető a legutóbbi negatív médiában, amely Dardenre összpontosított a teljes körű szolgáltatási szegmensben, és arra, hogy miként alkalmazkodhatunk az egészségügyi reformhoz.& rdquo [..]

& ldquoElkötelezettek vagyunk továbbá az egészségügyi reform alkalmazkodó alkalmazottainak és vendégeinek. A Darden egy erős üzletág, amely továbbra is szilárd cash flow -kat generál, amelyek támogatják a megfelelő újrabefektetést a márkáinkba, a hatékony adósságkezelést és a következetes osztaléknövekedést. & Rdquo

A megfizethető ellátásról szóló törvény értelmében minden olyan vállalkozásnak, amely 50 fő teljes munkaidős munkavállalóval rendelkezik, 2014-ig egészségügyi szolgáltatást kell kínálnia alkalmazottai számára. büntetést kell fizetnie.

A Darden egyike azon vállalatoknak, amelyek azzal fenyegetnek, hogy az egészségügyi törvény miatt elbocsátják az alkalmazottakat, részmunkaidőre váltanak, vagy befagyasztják a bérbeadást. Az egyik Applebee & rsquos franchise -tulajdonos, a Papa John & rsquos Pizza vezérigazgatója és a Denny & rsquos franchise -vezérigazgatója hasonló fenyegetéseket tett.

Amellett, hogy potenciálisan rossz sajtot keresnek ezeknek a vállalatoknak, az egészségügyi reformtörvényre vonatkozó panaszaik alaptalanok. A valóságban az Obamacare idővel csökkenti az egészségügyi költségeket. Ez valószínűleg elégedettebb munkavállalókhoz, versenyképes munkaerő -felvételhez és magasabb alkalmazotti megtartási arányhoz is vezet.

Frissítés:

Az AP arról számol be, hogy a negatív figyelem visszaszorítása érdekében Darden csütörtökön bejelenti, hogy az Obamacare miatt egyetlen dolgozót sem helyeznek át részmunkaidőbe. A vállalat azonban továbbra is nyitva tartja a lehetőséget, hogy a jövőben nagyobb mértékben támaszkodjon a részmunkaidős alkalmazottakra. Végül, a Darden szóvivője szerint, tesztelték a részmunkaidős alkalmazottakra való áttérést, és az elégedettség csökkenését találták:

Miután októberben jelentették a Darden & rsquos teszteket, a vállalat honlapján, a Facebookon és az éttermekben rengeteg visszajelzést kapott az ügyfelektől, - mondta Bob McAdam, aki Darden kormányzati ügyeit és közösségi kapcsolatait vezeti. Ezenkívül elmondta, hogy a belső felmérések azt mutatták, hogy mind a munkavállalók, mind az ügyfelek elégedettsége csökkent azokban az éttermekben, ahol a teszteket végezték.

& ldquo Amit megtanítottunk arra, hogy éttermeink jobban teljesítenek, ha teljes munkaidős óránkénti alkalmazottaink vannak bevonva, & rdquo azt mondta, & hellip McAdam nem volt hajlandó konkrét adatokat közölni a belső felmérésekről, de azt mondta, hogy a visszaesés igen & ldquoenough a döntéshez. & rdquo


Az éttermek alátámasztó oka, hogy rendelés előtt kenyeret adnak

Hacsak nem egy szikla alatt élt, valószínűleg észrevette, hogy a legtöbb-ha nem az összes-önbecsülő ülőhely ingyenes kosár kenyeret kínál vásárlóinak. (A gőzölgő forró olívakerti kenyérpálcikák, a sajttortagyár és a híres barna kenyér, valamint a vörös homár és a Cheddar -öböl kekszek elképzelései táncolnak a gondolatainkban.) De vajon leült -e valaha, és azon tűnődött, miért van ez? Üzleti szempontból ennek nincs értelme: esélyt adni az ügyfeleknek, hogy megteljenek olyan kenyérrel, amelyért nem fizettek előtt megeszik az ételeiket?

Őrülten hangzik, és bár szeretünk minden ingyen kenyeret (minél több étel, annál jobb!), Nem vagyunk egyedül a zavarban. Valójában sokan kíváncsiak erre a kérdésre, és számos érdekes elmélet - sokan a szolgáltatóiparban dolgozók - felmerültek online chat -csoportokban. A vendéglátás az egyik legnépszerűbb válasz az egyik legnépszerűbb válasz közül, amelyet számos Reddit-felhasználó a “No hülye kérdések ” al-Reddit szálában állít, hogy a kenyérosztás csak egy másik módja a jókedv elősegítésének az étkezők körében. Rámutatnak arra, hogy a „kenyér feltörése” és az „emberek” kifejezés azt jelenti, hogy üdvözöljük őket, vagy bizonyos esetekben megbocsátunk nekik.

Mások azonban azt mondják, hogy azok a látszólag nagyvonalú kenyérkosarak csak trükkök, hogy még éhesebbek legyünk. A fehér kenyér finomított szénhidrát, így vércukorszintünk szinte azonnal megemelkedik evés után. (Testünk ezután az inzulin hormon felszabadításával reagál - emiatt nemcsak fáradtak és letargikusak vagyunk, hanem éhesebbek is, mint korábban voltunk.) Mások pedig azzal érveltek, hogy manapság egyszerűen kenyeret várnak el, ha ’ megterhelik érte. kevésbé valószínű, hogy visszatér.

Tehát mi a tényleges válasz? Nos, ez nem túl hízelgő, de a legértelmesebb: Kimberly Lewis pincérnő szerint a vevők fájdalmasak, amikor várakoznak, és a kenyér lényegében segít csendben és türelmesen tartani őket, amíg asztaluknál várakoznak. Az a kosár kenyér - vagy chips, vagy kenyérpálca, az éttermetől függően - segít elhárítani a nyüzsgést, és mindannyian tudjuk, hogyan lobbannak fel az indulataink, amikor éhezünk. Ingyenes kosár kenyér egyenlő boldog, nem mérges vevőkkel? Számunkra előnyösnek tűnik.

Természetesen biztosak vagyunk abban, hogy rengeteg pincér vagy étteremtulajdonos van odakinn, akik azt állíthatják, hogy a kenyér egyszerűen a vendégek fogadásának egyik módja-mi is ezt szeretnénk gondolni. De a nap végén örülünk, hogy ingyen szénhidrátot fogyasztunk - az októl függetlenül!

Ez az egész kenyérbeszéd éhez? Nézze meg ezt az egyszerű kovász receptet:


A visszavágás után az Olive Garden és a Red Lobster nem vágja le a teljes munkaidős alkalmazottakat

Úgy néz ki, mint a Olíva kert és vörös Homár végül nem csökkenti részmunkaidős alkalmazottait, hogy pénzt takarítson meg az egészségügyi költségekben. Anyavállalat Darden Restaurants, Inc. októberében bejelentette, hogy igen több részmunkaidős munkavállaló felvételét tervezi négy tesztpiacon, ez a lépés megvédi a vállalatot attól, hogy az egészségügyi reform során alapvető egészségügyi ellátást kelljen biztosítania a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak-más néven a rettegett Obamacare - lép hatályba. Ez a döntés elkerülhetetlenül ugyanazt a nyilvános visszhangot eredményezte, amelyet más láncok kaptak Obamacare-ellenes kijelentéseikért. Az AP szerint "mind a munkavállalók, mind az ügyfelek elégedettsége csökkent éttermekben, ahol a tesztek voltak " - és most Darden rohan be frissítéssel.

Mint egy képviselő hangsúlyozza, hogy a részmunkaidős alkalmazottakra való áttérés csak teszt volt, egy sajtóközlemény kijelenti, hogy "Darden jelenlegi, teljes munkaidőben foglalkoztatott, óránkénti vagy fizetett alkalmazottai közül senki sem változtatja meg teljes munkaidős státuszát az egészségügyi ellátás következtében reform." Ezt magyarázza tovább az új és a meglévő éttermekben továbbra is teljes munkaidős alkalmazottak lesznek "mert ez kell ahhoz, hogy maradéktalanul biztosítsák a vendégek által várt élményeket" - és hogy ezek az alkalmazottak "ugyanannak a biztosítási tervnek a fedezetéhez juthat"Hú, most az Olive Garden szerverei képesek lesznek megtartani ezeket a végtelen kenyérpálcákat a rájuk jellemző időben. Íme a sajtóközlemény:

A Darden frissíti éttermi személyzeti terveit az egészségügyi reformvállalat alatt

ORLANDO, 2012. december 6.-A Darden Restaurants, Inc. a mai napon frissítette a 2014. évi teljes munkaidős személyzeti terveit, miután alaposan tesztelte a munkaerő összetételében bekövetkező esetleges változásokat az egészségügyi reform kapcsán. A vállalat megállapította, hogy: Darden jelenlegi, teljes munkaidőben foglalkoztatott, óránkénti vagy fizetett alkalmazottai közül senki sem változtatja meg teljes munkaidős státuszát az egészségügyi reform következtében.

A Darden minden új és meglévő éttermében teljes munkaidőben dolgoznak óránkénti alkalmazottak, mert ez szükséges ahhoz, hogy a vendégek teljes mértékben el tudják érni az élményeket.

2014-ben a Darden összes főállású alkalmazottja, beleértve az óránkénti, fizetett és vezető tisztségviselőket is, ugyanazon biztosítási tervhez fog hozzájutni.

Darden jelenlegi teljes munkaidős lakossága körülbelül 45 000 alkalmazottat foglal magában.

Clarence Otis, a Darden elnök-vezérigazgatója megjegyezte: "Bár a munkaerőnk történelmileg erősen részmunkaidős volt, mindig jelentős számú teljes munkaidős alkalmazottunk volt, és ezek szerves részét képezik a sikerünknek. A vendég körében végzett teszt során gyűjtött adatok az elégedettség és a munkavállalók elkötelezettsége csak megerősítette ezt. Miközben az egészségügyi reformon gondolkodunk, miközben a betegvédelemről és a megfizethető ellátásról szóló törvény számos szabályát még nem véglegesítettük, örülünk, hogy eleget tudunk ahhoz, hogy határozott és remélhetőleg megnyugtató legyen elkötelezettséget teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóink ​​iránt. "


Menü készítése Amerikának

A 87 milliárd dolláros alkalmi étkezési szektor mélyrepülésben van, és az elemzők nem látnak sok javulást az előttünk álló hónapokban. Ifj. Clarence Otis, 50 éves, a Darden Restaurants elnöke és vezérigazgatója, az Olive Garden, a Red Lobster és más láncok tulajdonosa elmondta, hogy a fogyasztói bizonytalanság, amelyet a magasabb gázárak és kamatok váltottak ki, leginkább a hibás.

Otis úr, aki 1995 -ben csatlakozott a Dardenhez alelnökként és kincstárnokként annak idején, amikor leváltották a General Millsről, a közelmúltbeli beszélgetés során tárgyalta az iparág lépését, hogy fűszeresebb ételeket kínáljon, és híres szakácsokat hozzon be. Az alábbiakban szemelvények találhatók:

Q. Ön szerint meddig folytatódik az alkalmi étkezési szektor visszaesése?

A. Minden étteremkategória csökkent, még a gyorsszolgálat is csökkent április óta, és egy kicsit lassabban növekszik. Ha ’07 -et nézzük, azt hiszem, az emberek úgy érzik, hogy valószínűleg nem lesz lágyabb. Meddig tart ez az időszak? Ki tudja?

Q. Hogyan fordíthatja meg a vezérigazgató a helyzetet ilyen környezetben?

A. Amikor az emberek visszafogják látogatásaikat, Ön az egyik kedvenc lesz. Nem elég jó negyediknek lenni a rotációban, amikor háromra vágnak vissza. Az első három helyezett szeretne lenni, mert még jobban értékelik ezt a dollárt. Úgy gondolom tehát, hogy jó formában érkeztünk az időszakba, mert az Olive Garden jó ideje erős működés, és a Red Lobster körülbelül három évvel ezelőtt kezdett igazán a jobb működésre összpontosítani, amikor az új menedzsment helyére került. Valószínűleg ez magyarázza, hogy relatív alapon miért jártunk jobban.

Q. A UBS nemrég frissítette részvényeit semlegesről vásárlásra. Mi vezetett ehhez?

A. Azt hiszem, az utca emberei, az elemzői közösség kezdik értékelni a következetességet.

Q. A hétköznapi éttermek az ágazat visszaesésére reagáltak azzal, hogy előkelőbb árakat kínáltak. Ez hozott különbséget?

A. Ez különbséget tesz. Véleményünk szerint az emberek étkezési preferenciái és szokásai nagyon lassan változnak. De változnak, és folyamatosan fejlődnek. Tehát ha ma megnézi és összehasonlítja a 10 évvel ezelőtti időszakot, jelentős különbségek vannak.

Q. Hogyan növelheti az étteremlánc az elérést az árak emelése nélkül?

A. Nem arról van szó, hogy többet teszel a tányérodra, az adag méretét tekintve, több steaket, többet ezt, többet. Valóban az ízekről és a fűszerekről van szó. Az ízek és az elkészítési stílusok pedig nem kerülnek többe. Valójában a fehérjét is le tudja venni, ha eléggé megemeli az ízlést. Ez több munkába kerülhet, ezért nem hiszem, hogy a nettó haszonkulcsok ennek következtében emelkednének. De így változtatja meg a keveréket.

Q. A Smokey Bones lánc nehézségekkel küszködött, és Ön a formátummal foglalkozott, beleértve a grillház koncepcióját. Mire számítasz a lánccal?

A. Ez nagyjából hasonló a másik kisebb koncepciónkhoz, a Bahama Breeze -hez. Mindkét esetben az, amit kifejlesztettünk, niche-ynek bizonyult, mint szeretnénk. Tehát az emberek szeretik, de nem olyan gyakorisággal mennek, amilyenre szükségünk van ahhoz, hogy modellünk működjön. És ezért meg kell próbálnunk szélesíteni és növelni a gyakoriságot.

Q. A Darden Restaurants nemrégiben bejelentette, hogy megkezdi a transzzsírok eltávolítását a Red Lobster és az Olive Garden sütőolajából. Mi ennek a jelentősége az éttermek szempontjából?

A. A sütőolaj mindkettőjük számára jelentős, így ez nagy dolog a különböző menüpontok tekintetében. Nagy lépés, de ez az első lépés. A következő lépés - mi már dolgoztunk rajta, és a gyártók is dolgoztak rajta - a transzzsírok, amelyek a termékben vannak, az olajjal szemben. Ott lassabban ment a siker. Sokat teszteltünk az olajokkal két, két és fél év alatt. A lényeg az, hogy az átmenetet anélkül végezzük el, hogy káros hatással lenne az ízre. Ezt olajjal végeztük. Ha ezt néhány transz -zsírtartalmú termékkel megtesszük, akkor lassabban megy. A pékárukat lenne a legnehezebb megszüntetni és valóban megtartani az állagot és az ízt, amit az emberek elvárnak.

Q. Ha kénytelen lenne éttermei közül választani vacsorára, hova menne?

A. Oh, fiú. Mindet kedvelem. A Red Lobster, távol az 52. évadtól, a legegyszerűbb hely az egészséges táplálkozáshoz, tekintettel a halak egészségügyi előnyére. Valószínűleg ott vagyok.


Steak & Shake

A Steak 'n Shake már több mint egy évszázada létezik, de 2021 -re belépve napjai meg vannak számlálva.

A "steakburgerekről" és a turmixokról ismert étteremlánc egy másik üzlet, amelynek problémái a koronavírus előtt kezdődtek. A Steak 'n Shake néhány éve kezdte bezárni az üzleteket. 2018 vége óta több mint 70 telephelyet zárt be véglegesen. Alapján Étterem Üzleti Online, a lánc eladásai 2018 közepe óta negyedévente legalább öt százalékkal csökkentek.

2018 májusáig a társaságnak közel 160 millió dolláros hitele volt. A Moody's Investors Service és az S & ampP Global leminősítette hitelminősítését, és azt jósolta, hogy a lánc "extrém kihívásokkal néz szembe", amelyeket újra kell finanszírozni. A márka új módszereket keres pénzügyi helyzetének javítására, nevezetesen a franchise üzleti modellre való áttérésre. De még ez az ötlet is ingatagnak tűnik.

Pontosan mennyire rossz a helyzet a Steak 'n Shake -en? Anyavállalatának vezérigazgatója az ötlethez folyamodott, hogy kivágja az aláírásos cseresznyét, amely nyolc évtizede díszíti a lánc turmixjainak tetejét. Úgy véli, ez évente egymillió dollárt takarít meg.


John Papa, Applebee és mások óriási árat fizetnek az Obamacare elleni politizálásért

Kiderült, hogy jó vállalati állampolgárnak lenni ugyanolyan fontos a pizzák értékesítésében, mint a kéreg vékonysága vagy a sajt minősége.

Ha nem hiszi, kérdezze meg John Papa vezérigazgatóját, John Schnatter -t.

Schnatter úr ebben az oszlopban részletesen foglalkozott - és kritizálta is - úgy döntött, hogy politikáját összekeveri a pepperonival, amikor azt javasolta, hogy csökkentse a Papa John alkalmazottainak munkaidejét, hogy a heti 30 órás küszöb alá kerüljön. ehhez Schnatternek egészségügyi ellátásokat kell biztosítania alkalmazottainak.

Kiderült, hogy a pizzázó közönség nem hagyta jóvá.

Valóban olyan súlyos volt a reakció, hogy Schnatter kénytelen volt kiadni egy művet, ahol meg akart győzni arról, hogy soha igazán célja az volt, hogy csökkentse a dolgozói órákat, de egyszerűen csak találgatott, hogy mit tehet a jogszabályok nyomán.

A YouGov BrandIndex, egy vezető marketing felmérés szerint, amely a piacon a márka felfogását méri ("Buzz" -nak nevezik), John Papa -nak jó oka volt az aggodalomra, mivel a pizza lánc márka -identitása a választási napon elért 32 -ről jelentősen lecsökkent. alacsony a 4 pont azon felnőttek körében, akik az elmúlt hónapban kauzális éttermekben étkeztek.

John papa nincs egyedül Obamacare elleni nyomorúságában.

A gyorséttermi kiszolgáló, az Applebee's egészséges, 35 -ös Buzz -pontszámmal rendelkezett, mielőtt Zane Terkel, a vállalat egyik legnagyobb franchise -ügyvezetőjének vezérigazgatója megjelent a televízióban, hogy panaszt tegyen a törvény miatt, és közölje, hogy nem épít több éttermet és nem vesz fel több munkavállalót. válaszul az Obamacare elleni kifogásaira.

Az Applebee „Terkel előtti” Buzz 35-ös pontszáma most szánalmas 5-nél van.

Nem hiszem, hogy Terkel úr sok karácsonyi képeslapot kap idén az Applebee többi franchise -tulajdonosától.

Míg ezek a vállalati panaszosok a nyilvánosság felfogása alapján igyekeztek elmagyarázni az általuk tapasztalt slágert, az egyik ilyen társaság egyenesen a zenével néz szembe. A Darden Restaurants, Inc. - az Olive Garden, a Red Lobster és a LongHorn Steakhouse tulajdonosa - csökkentette nyereségre vonatkozó előrejelzéseit a november 25 -én végződő negyedévre, elismerve, hogy rossz számai a rosszul teljesítő promóciók, a Sandy Superstorm és… várjunk […] A gyenge nyilvánosságot, amelyet az a döntése váltott ki, hogy kipróbál egy tervet az egészségügyi költségek csökkentésére, több munkavállaló részmunkaidős beosztásával.

Nézze meg ezeket a meglehetősen epikus visszaeséseket:

Remélhetőleg más vállalkozások, amelyek el akarják kerülni az egészségügyi törvény szerinti felelősségüket - például a Walmart, aki le kívánja csökkenteni a munkavállalói órákat annak érdekében, hogy a munkavállalókat a Medicaid tekercsekre kényszerítse, ahelyett, hogy felelősséget vállalna alkalmazottai egészségügyi ellátásáért - megkapja az üzenetet.


Olive Garden, mások csökkentik a munkaidőt az Obamacare előrehaladásával

Washington Free Beacon Staff • 2012. október 9. 14:04

Az Olive Garden és a Red Lobster tulajdonosa több alkalmazottat helyez át részmunkaidős státuszba egy próba során, amelynek célja a megfizethető ápolási törvény által előírt új követelmények hatásának minimalizálása.

A Darden Restaurants, amely többek között a két láncot is birtokolja, megközelítőleg 180 ezer embert foglalkoztat, és négy piacon teszteli a részmunkaidős stratégiát-írja az Associated Press.

A Darden abbahagyja a teljes munkaidős munkarend beosztását sok alkalmazottjának, hogy megpróbálja leküzdeni az Obamacare magasabb költségeit. Darden elmondta Orlando Sentinel hogy a személyzeti változások "csak egy a sok közül, amelyeket értékelünk, hogy segítsünk kezelni az egészségügyi reformnak a vállalkozásunkra gyakorolt ​​költségeit. Még mindig sok megválaszolatlan kérdés van az egészségügyi szabályozással kapcsolatban, és egyszerűen nincs elegendő információnk ahhoz, hogy ilyenkor minden döntést meg kell hozni. "

Annak ellenére, hogy a társaság jelenleg Obama elnök aláírási jogalkotási eredményével foglalkozik, Darden a múltban nagyon barátságos kapcsolatban állt a közigazgatással.

A vállalat 2010 -ben felmentést kapott a megfizethető gondozási törvény alól több mint 30.000 alkalmazottja számára. New York Times.

A Darden Restaurants vezérigazgatója, Clarence Otis az elmúlt három ciklus során több mint 94 000 dollárral járult hozzá a szövetségi jelöltekhez, szinte teljes egészében a demokratákhoz. Otis 2007 óta legalább 4600 dollárt adományozott Obamának, és 59 300 dollárt a Demokratikus Nemzeti Konventnek. 2011 júliusában Otis ebédelt Obamával, hogy megvitassák a munkahelyeket és a gazdaságot. A Fehér Ház látogatói naplói szerint Otis legalább háromszor meglátogatta az Obama Fehér Házat, beleértve egy találkozót Valerie Jarrett -el, alig egy hónappal az Obamacare törvény aláírása előtt.

Darden lelkes támogatója volt Michelle Obama nagyon ellentmondásos "Let's Move" kezdeményezésének. 2011 szeptemberében Michelle Obama jóváhagyta az Olive Garden és a Red Lobster menüváltását. Az Olive Garden "Tour of Italy" lenyűgöző 1450 kalóriát, 74 gramm zsírt és 3830 milligramm nátriumot tartalmaz. A Red Lobster "Admiral's lakomája" csekély 1280 kalóriát, 73 gramm zsírt és 4300 milligramm nátriumot tartalmaz.


Részvény Minden megosztási lehetőség: Krisztus a végtelen kenyérpálcák kertjében

1889 őszén, 41 éves korában Paul Gauguin festőművész brutálisan, dühösen egyedül volt. Most híres a telítetlen, szinte hallucináló festményeiről, Tahiti életéről, amikor Bretagne -ban élt, még mindig két évre az első francia polinéziai látogatásától. Pénztelen és eltévelyedett volt, és megpróbálta átfesteni haldokló házasságának pusztításait, a párizsi művészeti intézmény klikkjeinek elutasítását, valamint a barátságának bizonytalanságát Vincent van Gogh -nal, aki nem sokkal karácsony előtt bántalmazta. borotvát, és miután Gauguin aznap este távozott, ugyanazzal a pengével levágta a saját fülét.

Gauguin és Van Gogh viharos ismerősük volt, az egyik írásban jobban szolgált mindkét férfinak, mint személyesen. Kiterjedt levelezésükben Gauguin - eredetileg tőzsdei bróker - finomította a művészet céljával kapcsolatos meggyőződését. Az impresszionizmus dörgött a szalonokba, felforgatva a klasszikus formalitásokat és ezzel együtt azokat a rubrikákat, amelyek alapján egy festmény sikeresnek tekinthető. A szépség már nem volt a mérce, és a téma hű ábrázolása sem a művész maga volt a mérlegelés része, gondolatainak árnyalata és a művészi felidézésével rendelkező létesítménye alapján. Gauguint elkápráztatta ez a gondolat, hogy a művészet az érzelmek hordozója, nem a dolgok vagy emberek ábrázolásának módja, hanem esszenciák.

Vallásos ember, mélységet talált a művészet gyakorlatában: ecsetek és festékek, formák és színek a vásznon, valamint saját elméjének lepárlása és kifejezése. Ettől az utolsó ponttól indult el a magánya. Gauguin kortársai, köztük Van Gogh, sértőnek találták - sőt hasznos! - az életből festeni, modellekre, tárgyakra és díszletekre hivatkozva. Gauguin számára a közvetlen megfigyelés anatéma volt, eszköz arra, hogy felülírja azokat az emlékeket és érzelmeket, amelyek megérik a festményt. Dühös volt a csoportjára gyengeségük miatt, megvetve, hogy képtelenek meglátni az igazságot a látomásában. Festette: kanyargós fák kertje, primitív, fekete ruhás figurákkal a háttérben ködösen egybeolvadva a szürkületi tájjal. Az előtér kitöltődik egy lángoló narancssárga hajú és szakállú figurával, arca - Gauguin arca - bonyolult részletekkel, élettel és melegséggel tükröződik, és végtelen bölcsesség és bánat kifejezésével néz a földre.

„Ott festettem a saját portrémat” - írta a műről. „De ez egy eszmény összetörését is jelenti, és egyben isteni és emberi fájdalmat. Jézus teljesen elhagyott, tanítványai elhagyják, olyan szomorú környezetben, mint a lelke. ” Gauguin nagy gazdagságot talált Jézus történetében, és gyakran megmentőként festette magát. Ezt a festményt nevezte el, amely most a floridai West Palm Beach -i Norton Művészeti Múzeumban lóg, Le Christ au Jardin des Oliviers, vagy, Krisztus az olajfák kertjében.

Két világhírű van olajkertek: Gecsemáné, a liget, ahol Jézus és tanítványai imádkoztak az árulása és keresztre feszítése előtti éjszakán, Gauguin és több száz festő által festett kínja, valamint a kitalált toszkán domboldal, amely az Olive Garden -nek, egy hatalmas étteremláncnak adja a nevét több mint 800 telephellyel Észak -Amerikában. Úgy tűnik, hogy a kettő nem kapcsolódik egymáshoz: A Darden Restaurants, az Olive Garden lánc tulajdonosa szerint ez a mondat az olajbogyó betakarításával és a toszkán hitelességgel kapcsolatos gondolatokat kívánja eszébe juttatni, nem pedig a próféta utolsó, kínos éjszakáját, a ima, harag és csend.

A név ígéretei ellenére kihívást jelenthet az olívabogyó megtalálása az Olive Gardenben. A mulasztás szándékos, bár az irónia nem az. Ez egyszerű marketing kérdés: Az emberek nem szeretik az olajbogyót. Nem tudják, mit kezdjenek velük. Időnként megjelennek az étlapon legutóbbi elkötelezettségük, egy „mediterrán laposkenyér”, úgy tűnik, már nem érhető el, része az olajbogyókkal díszített ételek töretlen láncának, amelyek lankadtak, rendezetlenek és szeretetlenek, mielőtt kevésbé kulinárisan elküldik őket. fenyegető lehetőségek, mint a húsgombóc töltött Pizza Fritta.

Ennek ellenére két helyen mindig talál olívabogyót az Olive Gardenben, függetlenül attól, hogy a menütanácsadók milyen módon jelentik ki, hogy fúj a szél: A bár, ahol zöld gömböcskék várnak, bágyadtan halmozva, hogy szolgálatba álljanak egy martiniért, és a salátástálakban. Két fekete olajbogyó-pontosan kettő-állítólag minden családi méretű tálban van, bár amikor egy olívakertben voltam Michigan City-ben, Indiana, a szerver elismerte, hogy az asztalok fele kéri, hogy tartsák távol őket, vagy egyszerűen hagyja őket az oldalán.

Kicsit meglepődött, amikor megkérdeztem, hol van az összes olajbogyó-azt mondta, általában a középkorú férfiak vetik rá azt a viccet, amit talán látnom kellett volna. Elmondása szerint mindannyian megrendelik a Tour of Italy-t, egy háromirányú lasagna, csirkepárizs és fettuccine alfredo mintát. Senki sem akar enni olajbogyót. A másik vicc, amit általában ugyanazoktól a férfiaktól kap: „Hol a kert?” Senki sem akar kertet látni, csak el akarja pirítani a csinos pincérnőt.

Ez volt a harmadik olajbogyókert, ahol két hét múlva jártam, és a következő hetekben még fél tucatnyit megettem - egy nagyszerű turné az olaszországi Tours -ban, egy lánclánc New Yorkból Kaliforniába. A márka nagy átgondolás közepette van, több száz üzletének átalakításán, amely eltekint a csempe és mű-stukkó, valamint a középső szemöldök kárpitjaitól a fehér falak, a sötét fa és az egyszerűbb esztétika érdekében. színblokkolás. Ez egy hatalmas vállalkozás - nem minden helyszín változik egyszerre -, így míg néhány étterem, ahova elmentem, belépett a lánc fényes jövőjébe, sok még mindig a korábbi korszak Olajkertje volt. Ezekben még találhat néhány olajbogyót: A vállmagasságú félfalakon, amelyek barlangszerű étkezőket osztanak szét, cserepes faolajfák soraiban ülnek, poros zöld levelek sarjadó karcsú hajtásai és sötét műanyag labdafürtök. Nem eheted meg őket, de emlékeztetnek arra, hogy valahol az igazi nő egy igazi fán, és talán meg is teheted.

Erős affinitást érzek az Olive Garden számára, amely - akárcsak az olajbogyó hiánya a menüjében - a tervezés alapján készült. Az étterem az affinitásra épült, az alapoktól a műszálas szarufákig építették, hogy megteremtsék a kapcsolat, a homályos ismerkedés érzését, hogy emlékeztessenek a régi világ egyszerűségének és könnyűségének egy félig elveszett emlékére. Még akkor is, ha még soha nem járt az olajbogyókertben, úgy kell éreznie magát, mint azelőtt. Tudod a következő dalt, ami játszani fog. Tudod, hogyan gurulnak a székek a szőnyegre. Tudja, hol vannak a fürdőszobák. Terméke névlegesen tészta és bor, de az Olive Garden valójában az Olive Garden -t árulja, a kényelem és az ismerkedés szobája, ahol újra és újra visszatérhet.

Ily módon ez olyan, mint bármely más lánc étterem. Bármely egyéni középkategóriás étterem esetében a visszatérő ügyfelek mindig is az ügyfelek könnyű többsége voltak, és az egész láncra kiterjedően ez a helyzet: ha már járt egy Olive Gardenben, nagyon nagy az esélye, hogy kettőre vagy több. Ha azonban az étterem jól csinálja, akkor életének összes olajbogyókertje összemosódik egy olajbogyókertté, egy fogadóállomássá, egy bármá, egy étkezőfülke katakombájává, amelyet meleg, Toscana-lite díszít. Minden olajbogyókert kicsit más, de lelkük egyforma.

Saját személyes olajbogyókertem, gyermekkorom egyike, amelynek az olajbogyókertje az összes későbbi Olívakertet is előrevetítette, Mattesonban, Illinois-ban, egy szegélyezett szigeten, a Quality Inn and Suites parkolójában. I-57 csomópont, egy hatos utcán keresztül egy régi bevásárlóközpont héjától. Öt mérföldnyire délre van attól, ahol gimnáziumba jártam, egy golf-és-orvos-külvárosban, még öt mérfölddel tovább, és már túl vagy Chicagó külvárosának szélén, és bámulsz több száz lapos, töretlen kukoricát és szóját .

Nem véletlen, hogy az Olive Gardens hajlamos az autópályák és bevásárlóközpontok közelében, a középkategóriás szállodák körében. A lánc láncot szül, vagy talán a láncok kényelmesebbek a többi lánc között-és kellő koncentrációban egy kis fennakadást okoznak a valóság pszichoszférájában, kitörölve minden helyszínt vagy helyérzetet, felváltva egy fertőtlenített, márka által vezérelt kereskedelmi vendéglátással. Salt Lake City belvárosában vagy Massachusetts nyugati részén vagy a Chicago külvárosának déli szélén, bárhol is látja az olajbogyó kertet, a Quality Inn & amp Suites közelében talál valamit. Marc Augé francia antropológus a kereskedelmi tevékenység e földrajzi vagy történelmi identitástól való megszaporodásáról „nem helyekként” beszél. (Ő is nem minden helyen talál Tahitit-különösen úgy, ahogy egy utazó szemével látjuk, valakit, aki jobban érdekli önfelfogásának megvalósulását, mint a körülötte lévő látványt.) nem helynek lenni ugyanaz, mint amit láncolatnak jelent: Többes számú semmi, fizikai tér, horgony nélkül a Föld bármely aktuális helyéhez, vagy időben, vagy bármilyen szellemi ívben. Hiányában egyszerűen van.

Annak ellenére, hogy flörtöl az egzisztenciális szakadékkal, a nem hely nem feltétlenül rossz dolog egy hely számára. Lehet, hogy néha rossz, vagy gyakran, de nem az mindig. Az egyik dolog, amit szeretek az olajbogyókertben, annak az oka, hogy továbbra is szeretem, gumis tésztája és rosszul alkalmazkodó, kelkáposzta válasza a modern étkezési kultúrára, a hiányossága. Szeretem, hogy beléphetek egy olívakert ajtaján Michigan City -ben, Indiana, és úgy érzem magam, mintha ugyanabban a szobában lennék, ahová belépek, amikor belépek egy olajbogyókertbe Queensben vagy Rhode Islanden vagy Los Angeles közepén. There is only one Olive Garden, but it has a thousand doors.

I haven’t been to the Matteson Olive Garden in nearly two decades, though I may have eaten there more than at any other restaurant in the world. Still, I have only fragmented, sensory memories. The symmetrical architecture, a centered door opening onto a red-lit bar, and carpeted archways leading off to a smoking section to the left and nonsmoking to the right. I couldn’t tell you what the plush dining chairs looked like, but I can still feel how their wheels defied the physics of friction with the smoothest, most silken bearings. The hazy dimness of the wood-framed booth my parents particularly loved, in the very middle of the middle section. The plasticky sheen of a square of tiramisu, formally presented on a dessert tray meant to entice us into a final course, and the small, circular perfection of the chocolate cake we ordered, an off-menu “special occasion cake,” which provided dessert for our family of five for the low cost of $8, a birthday lie, and the indignity of a staff serenade.

I was an inveterate orderer of the fettuccine alfredo, a habit I kicked once I got old enough to internalize the unseemliness of an oversized female body. Despite roughly annual visits to Olive Garden in the intervening years, I didn’t order the dish again for decades — not until a few weeks ago, at an Olive Garden in Glendale, California. I don’t walk around feeling like I’m old, but when I ordered the fettuccine alfredo, maybe I gave away a hint, and my friend asked how long it had been since I’d last had it. I said the words “20 years” out loud, and almost choked on how far away the present turns out to be from the past.

In the infinity of Olive Garden meals that make up my life, one stands out from the great glutinous mass of memory. It took place outside of Madison, Wisconsin, off a commercial strip that I vaguely remember abutting a retaining pond that was home to an extremely aggressive paddling of ducks. At this meal, two great things happened.

The first is that my boyfriend introduced me to toasted ravioli. This was — and remains — the single greatest thing Olive Garden has ever sold. “Toasted” is a euphemism for fried: The breadcrumb-coated squares of pasta are simultaneously crispy and chewy, filled with a savory meat paste that’s not dissimilar to the inside of a mild Jamaican beef patty. You dip them in warm marinara sauce, which comes in a ramekin on the side.

My boyfriend and I broke up a few weeks after we shared that meal, and when I next entered one of the many doors of the infinite and singular Olive Garden, I wanted the toasted ravioli appetizer, but I couldn’t find it on the menu. The toasted ravioli turned out to be a parable: I scanned the name of every dish on the menu, hoping the next and the next and the next would turn out to be the one I was looking for, and came up with nothing. Here’s the secret: They were right at the beginning all along. Tell your server you want to Create A Sampler Italiano, the very first thing listed on the menu, which involves selecting two or three items from a set of options, toasted ravioli among them, listed in the description in quotidian roman type. Then make every single choice the toasted ravioli.

The second great thing that happened is that as we were leaving, my boyfriend stopped at the host stand and asked for a bottle of salad dressing. The only thing at Olive Garden that comes close to the greatness of the toasted ravioli is the salad: hunks of iceberg and half-moons of red onion and the crumbly croutons and that shriveled little insouciant pepperoncini and those two contractually obligated olives, all drenched in some kind of mysteriously exquisite dressing, the only thing at the whole restaurant, including the wine list, that seems to have any interest in brightness or acidity. And it turns out that you can just buy bottles of it! To have in your home! What did we ever do to deserve such blessings?

I don’t remember what we ate, besides the toasted ravioli it didn’t register as particularly wonderful or particularly awful. This is how it should be. This is what chains are: a well-paved path down the middle, a place where convenience for the consumer is surpassed only by convenience for the seller. Be wary of chain restaurants that promise exceptionalism, be wary of promises of freshness or subtlety or sophistication. Food at an Olive Garden scale becomes a commodity the point of a commodity is that it is infinitely interchangeable.

It had been 20 years since I’d last had that fettuccine alfredo, which at the time was my very favorite food. I’m four inches taller now than I was when I was 15 I live in a louder, dirtier city I’ve been to Italy I’ve spent uncountable thousands of hours eating in and thinking about restaurants. I’ve changed, is what I’m saying, so maybe it’s me: The fettuccine alfredo I had in Glendale two weeks ago was awful.

Like so many foods that have been adopted into the American culinary pantheon, alfredo sauce has two simultaneous forms. There’s the version we’re used to eating, sold in heavy glass jars or ladled across chicken cutlets, a viscous concoction of garlic, milk, heavy cream, and the natural MSG of aged hard cheese. It can be magnificent, the particular magnificence of gastronomic absurdity: It seems almost biologically impossible to encounter such a dense concentration of fats and salts and glutamates and not respond with raptures.

Then, there is the real thing, an original recipe complete with cinematic origin story: a turn-of-the-century Roman restaurateur named Alfredo, a beautiful wife with a vanishing hunger, a plate of fettuccine drowning in butter and parmigiano, tossed and tossed and tossed until butter and cheese and water and air marry in a satiny emulsion, not adulterated by even a pinch of salt, until her appetites returned. It’s the sniffing refrain of a certain breed of culinary wiseass: “A real alfredo doesn’t have cream.”

I’m an alfredo opportunist, a willing advocate for whichever version of the sauce is in front of me. (Next time someone tells you all that cream is an abomination, ask them what they think butter is made from.) But what I was served at Olive Garden defies both my defense and my memories. On the Olive Garden menu, alfredo sauce is both weapon and balm. It comes over pasta, over chicken, over shrimp, over steak, in a standalone ramekin as a dipping sauce, spiked with hot sauce and declared to be “angry.” It’s the reason to order a dish, or it’s the thing that keeps you from hating it.

At least, it’s supposed to be. The pasta itself had no faults — it was competent, a nothingness, a minimum-viable-product that may or may not have been cooked in salted water — but the viscous whiteness puddled around it was pasty and gloppy, thick without being rich, a faintly savory nothingness. You could have used it as a binder for potato salad. You could have poured it over biscuits and called it gravy. You could have patched a hole in your wall.

The lobster ravioli was even worse, fishy how lobster should never be fishy, in an intensely concentrated way that didn’t remotely square up with the relatively small amount of seafood each raviolo contained — but it didn’t matter, because the mistake there belongs to the person ordering lobster ravioli at the Olive Garden. By the same principle, it’s no great achievement that the chicken parmigiana was good. It had also been good at Olive Gardens in Indiana and Times Square. Azt kell be good. The whole thing falls apart if it’s not good. You can’t really go wrong with any of their permutations on the holy trinity of carbohydrate, tomato sauce, and cheese, which are all fundamentally the same. The cheese ravioli is the lasagna classico is the fried mozzarella is the eggplant parm is the (conceptually ludicrous) lasagna fritta. These are the backbones of the menu, the sun around which all other dishes orbit.

When the painting was finished, Gauguin considered Christ in the Garden of Olives to be the best work he had ever created, a vivid and intimate expression of the truth of his heart. To a friend, he wrote “It is a sad abstraction, but God knows that sadness is my cord.” To another friend, in a note sent with a sketch of the painting, he wrote “I keep the item at home,” explaining that he had no intention of ever sending it to be shown and sold. “The canvas is not meant to be understood.”

Gaugin did part with the work eventually, in an 1891 sale that funded his first visit to Tahiti, where he would later move and remain until his death. The serpentine olive trees that make up the painting’s background — which, because of his principled refusal to paint from life, were Gauguin’s own expression of olive trees, an abstracted imagining of them, intentionally filtered through his memories and miseries and anger — appeared again in works made during his time in Tahiti, their curvilinear forms repurposed as swooping palms and vines. The resemblance is particularly uncanny in Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going?, a monumental canvas painted over 1897 and 1898 that, like Christ in the Garden of Olives before it, Gauguin considered to be both an allegory for his philosophical devastation, and the pinnacle of his artistic achievements he meant to kill himself when the painting was done, but miscalculated the dose of arsenic.

The echoing forms of the olive trees may be why in 1908, five years after Gauguin’s eventual death in a Tahitian prison, an art adviser confidently (if erroneously) identified Christ in the Garden of Olives as painted in — and a depiction of — Gauguin’s tropical refuge, and urged a wealthy client from Bordeaux to buy it. It’s unclear whether Gauguin’s abstracted Mediterranean olive garden was a premonition of Tahiti, or if his interpretation of Tahiti was colored by the long shadows of his past. What’s clear is that the trees are not really olive trees, and they’re not really palm trees. They’re something else entirely and they both transcend and undermine the things they claim to be.

The well-paid suits who run Olive Garden have tried, many times, to breathe new life into their chain, and it always backfires spectacularly. They’ve flirted with small plates, they put kale and polenta on the menu, they recently started slicing the breadsticks down the middle and making sandwiches out of them. Most tables and bar seats have little unobtrusive video screens on which customers can hail their server for a refill, or pay $1.99 to test their trivia knowledge against other players who allegedly are real, but almost certainly are not. At most locations, the fake olive plants with their twisty branches have already been chucked in the trash, the walls have been un-stuccoed, and the chairs have been stripped of their exquisitely smooth-rolling wheels. By next year, they’ll all be gone.

Every time Olive Garden tries to freshen its image, to move away from its cultural role as a punchline for faux authenticity and mediocre mall food, everything collapses. Nobody wants to eat kale at Olive Garden. Nobody wants garlic hummus. We want soup and salad and unlimited breadsticks, we want never-ending bowls of pasta with a variety of sauces, we want giant glasses full of Coke and tiny wine glasses full of plonky reds and fruity whites. Just about the only stunt Olive Garden has ever pulled that’s been successful — and it’s been a raging success, an astounding, nearly unbelievable one — has been the Pasta Pass. For $100, you can buy a card that entitles you to seven weeks of korlátlan unlimited soup, salad, and breadsticks, and korlátlan never-ending pasta bowls. Vagy te tudott buy it, if you were one of the 22,000 people who managed to snatch them up before they sold out in one second. One. Second. That’s how much no one cares if Olive Garden serves kale.

Darden, the company that owns Olive Garden, is publicly traded, and in the last two years, the stock has been steadily on the rise. This may be because in 2014, a hedge fund with a significant stake in the company delivered a 294-page treatise outlining all the ways Olive Garden was getting in the way of its own success, including giving away too much bread, not pushing enough alcohol, and overly dressing the salads. But I think the real lesson isn’t buried in a PowerPoint deck, it’s right there in the wild success of the Pasta Pass: Olive Garden’s biggest asset is, in fact, that none of the attempts to make it better are working. All the stunts and menu revamps and dining room redesigns are met by diners with indifference at best, and outright hostility at worst. Inevitably Darden retreats and regroups, falling back on the only thing that ever reliably gets people in the door: pasta, a lot of it, cheaply, with soup and salad and breadsticks, and a vague veneer of Italy.

Olive Garden has always gone to great lengths to claim its authentic Italianness, even in the face of overwhelming proof otherwise. This may have been different in the early ’80s, when the chain launched, and America was only beginning to shake off our understanding of the cuisine as a monolith of red sauce, red gingham tablecloths, and candles wedged into wicker chianti bottles. Relaxed trade agreements meant that Americans had easier access to real-deal products like extra-virgin olive oil, balsamic vinegar, prosciutto di Parma, and serious Italian cheeses. Marcella Hazan had exploded onto the scene in the mid-1970s, with cookbooks that refused to Americanize recipes, techniques, or ingredients by the time the first Olive Garden opened in December 1982, Sheila Lukins and Julee Rosso’s The Silver Palate Cookbook had been a runaway bestseller for nearly a year, inculcating home cooks in the novel wonders of pancetta and pesto.

The rejection of red-sauce Italian-American is right there in the name, once you get past all the jokes about the lack of olives on the menu. A garden of olives! It’s lush, sun-drenched, exquisitely Mediterranean, with whispers of both the exotic and the old-world. “Olive Garden,” as a phrase, only implies Italian food — or Italian caricature, black-dressed nonnas and loud family gatherings and the indefinable absurdity of “hospitaliano” — because it asserts the validity of its connection so loudly that it can’t be ignored. Even in 1986, the chain’s advertising budget was in the millions.

Olive Garden’s authenticity hard-sell is less exciting now, in the age of ubiquitous, regionally genuine Italian food. For every mention of their “culinary institute” in Tuscany, there’s a Reddit AMA from an employee actually sent there, happy to debunk the fairy tale with tales of an off-season hotel and a couple of half-hour cooking demos. We can get pesto anywhere now, even at Subway, and balsamic vinegar is so uncool that it’s almost cool again. Some 35 years later, in a world bestrode by Mario Batali and Lidia Bastianich, a hint of rosemary or a red wine braise doesn’t go quite as far as it used to. But Olive Garden has transcended Olive Garden, the way Gauguin’s olive trees transcended olive trees. It’s the ur-chain, a restaurant whose exquisite mediocrity — heightened, not undermined, by the flashes of greatness in the toasted ravioli, the salad, the shockingly delicious soups — is the very fabric of its appeal. It’s the subject of parody, like the MadTV sketch of a racist, vituperative Italian-American family gathered to eat horrifying food, and it’s immortalized in fine art — Chloe Wise’s installation Olive Garden of Eden is a marble block draped in romaine and croutons, lashed with oozy, willfully sexual splatters of Caesar dressing. Olive Garden doesn’t even serve Caesar salad. But it doesn’t matter.

What matters is this: Olive Garden is a machine of memory. You go to Olive Garden because you’ve always gone there. You bring your children there, and they grow up having always gone there. It is a restaurant that’s good at some things, a few of them on the menu, more of them about price and convenience and a general exhausted tolerance for unruly children and arguing couples. It is extraordinarily good at being a non-place. It’s uncannily good at being itself: A restaurant that calls on Italy without ever looking at Italy, that promises family without community, that is — in its ubiquity — nowhere, and is better for it. Every time it strays from itself, the collective force of memory intervenes, and it returns.


Healthy Recipe: Fettucini Alfredo

The dinner portion of fettucini Alfredo at Olive Garden has 1220 calories. My healthier version has 550 calories and tastes fantastic.

1 TBS Unsalted Butter (100 calories)
Darált fokhagyma
1/4 Cup Greek Yogurt (40 calories)
3 TBS Reduced fat cream cheese (100 calories)
1/4 Cup Shredded Parmesan Cheese (100 calories)
1 Cup Fettucini Noodles (200 calories)

Sautee minced garlic in butter. Add yogurt, cream cheese, and Parmesan cheese. Mix with a whisk until it slightly thickens. Toss with cooked fettucini noodles and serve.



Hozzászólások:

  1. Yozshukasa

    Itt vannak!

  2. Allard

    I apologize for interrupting you, but I propose to go the other way.

  3. Amhlaoibh

    I consider, that the theme is rather interesting. Give with you we will communicate in PM.

  4. Meletios

    Ha azt mondanád, hogy megtévesztetted.

  5. Dijas

    good fellows!



Írj egy üzenetet